ｋｙｐのバイク＆プラモ日記

数年前にシタデルカラーのベースのみでべた塗りしたガンダムグシオンをもう一度塗りなおしてみることにしました。

先の記事で書いたようなレイヤーのやり方を施してみました。

写真で見るともう少し頑張っても良かったかな？と感じます。

色数自体は少ないですがモールドは多いので塗り分けもしてみました。

通常、塗り分けするとなると筆塗りかマスキングしてエアブラシです。

しかし、シタデルカラーなら筆ムラもでにくく、隠ぺい力も強いので全然気にすることなく塗ってゆくことができます。

シタデルカラーをガンプラに利用する利点の一つですね。

今回はシタデルカラーの利点をちょっとは活かせたかなと思います。

が、何も面白みを感じないのでもう少し手を加えてみようともいます。

ではではー。

あくまで自己流なので「ああ、こういう人もいるんだな」程度にご覧ください。

まずは筆の持ち方。

短く、二本がけで持ちます。その方が筆先がブレないからです。

そして薬指をどこでも良いのでパーツに乗せて、パーツと筆先の距離が一定になるように保ちます。

この状態でモールドに沿って細い線を描いていきます。

別に失敗しても構いません、もう一度下地で塗りつぶして再度レイヤーをすればいいのです。

もちろん、手元は明るくしましょう。（私はこれで何度も失敗しました）

ちなみに、細い線を描くときは息を止めながらら描くと意外とできます。

それから線を描くときは一気に描かず少しづつ引っ張っていくイメージです。

真ん中の黄緑の線です。（一回目）

これで２回目です。

私はチビチビを線を引っ張っていきます。

それでこまめに筆を湿らせたキッチンペーパーで洗って（ぬぐって）ます。

次はガンプラをシタデルカラーでレイヤーをする時の自分なりのルールを紹介していきます。

モールドや角を全てかっちりレイヤーするのもかっこいいですが自分は「上から光が落ちてきたときに光が当たりそうな箇所」を思い浮かべながらやっています。

ちなみにこの塗り方は「マイブーム」の一つです。

今後変わってゆくかもしれません。

シタデルカラーはウォーハンマーの駒を塗るためのもので、もともとロボ向けではない（と勝手に思っている）ので参考になれる資料がないので試行錯誤中です。

インペリアルナイトがあるけど、ガンプラとはまた雰囲気ちがうし、これをご覧になっている方の参考にされれば幸いです。

写真からわかると思いますがガンダムグシオンを塗りなおしております。

近いうちに塗りなおした姿をこのブログで紹介したいです。

ではではー。

今日はシタデルカラーでレイヤリングするときになんとなく筆先に乗ったレイヤーの塗料をみて、自分なりに気を付けていることがあったので参考になればと思いブログを更新します。

※ただし、ここから先は個人的主観であり、必ずしもその通りということはありませんので万が一作品が満足いく仕上がりにできなかったとしても責任は負えませんのでご了承ください。

筆はタミヤモデリングブラシプロⅡ　面相筆　極細を使用しています。

まず、悪い例

これは多すぎです、筆先の塗料が丸くなって垂れてきそうです。

これでは細い線を描くレイヤーの作業の時にべちゃっとなってしまいます。

これはちょっと少ないです。

色を付けようと変に意識し過ぎた結果、筆先を押さえつけてべちゃっとなるパターンが予測できます。

このくらいが良い（と個人的には思ってます）

軽く、筆先または筆の腹でなぞるだけで色がパーツに乗るくらいです。

塗料の乗せ過ぎは見た目でわかるのですが少ない時は未だにわからないです。

塗料が少ない時の対処法ですが、レイヤーの作業の時に軽くなぞっても色が乗らないときは少ないということですので、その時は一度筆をぬぐってもう一度色を筆に乗せます。

なぜ一度筆をぬぐうのかといいますと、少ない状態であっても２回に分けて筆に塗料を乗せるということですのでどうしても多くなってしまうことが多い（と、これまでの経験上そう感じております）。

それから、シタデルカラーは乾燥が早いのがウリですがデメリットもあります。

筆先に小さな塗料の塊ができます。

ホコリだと思うだろ？

塗料の塊なんだぜ、こいつ・・・

湿らせたキッチンペーパーに筆を押し付けると良く見えます。

自分の経験上、筆で塗料を取り、レイヤリングして３分後くらいにはできます。

（ただし、ベースのときはもっと多く塗料を取るので乾くのが遅いし、塗料の塊ができるのも遅いです）

この塊に気が付かないまま作業すると作品にボコボコできてしまうので見つけ次第取りましょう。

ちなみに、私はこまめに筆をぬぐって塊ができるのを未然に防いでいます。

いかがでしたでしょうか。

意外とこんなことは雑誌でも触れないので参考になればと思い書いてみました。

最初に記したとおり、私の経験談を元にした内容なので万が一失敗しても責任は負えませんのでご了承ください。

むしろ、私が知らないシタデルカラーの特性や、コツなどあったら教えてほしいです。

ではではー。

私は転職しました。

以前は親族の経営する町工場で働いていました。

そして、父親が専務、伯父が社長でした。

僕は跡継ぎなので、将来はきっと社長になったでしょう。

なぜそこを辞めたのか、どうやって辞めたのか。

一つ一つその記憶を整理していこうと思います。

そして、僕と同じ境遇の人の参考になればと思い、書いていこうと思います。

よろしくお願いします。

まず、入社を決めた理由です。

通信制の大学に通いながら日雇いバイトに２年間従事していた私は彼女と一年間同棲後、結婚することにしました。

籍を入れる年と日付は暗黙の了解というか、「この日にしよっか」みたいな感じで決まっていました。

とうとうその日が近づいてきたのです。

いつまでもバイトじゃいけません。

向こうのご両親も心配でしょうし、正社員として安定した収入を得るために父親に入社させてほしいと相談しました。

コネです。

後日、すぐさま面接が行われました。

私服です。今考えればふざけてますね。

当時は、大叔父が社長、伯父が専務、父が常務でした。

ちなみに、会社を立ち上げたのは今は亡き僕の祖父です。

ゴリゴリの親族経営です。

もちろん、翌日から働くことになりました。

一族の者が会社内に増える、少ない工場メンバーが増える。私の入社を喜んでくれました。

日雇いバイトで工具を使ったりしていましたし、汗をかく仕事が好きなので工場の仕事はすんなり馴染みました。

しかし、人（仕事仲間）には最後の最後まで慣れませんでした。

こうして、７年間親族経営の会社に勤めることになりました。

シタデルカラーでモビルドールメイを塗りました。

白は無塗装（合わせ目がくっきり出てしまうのでそれっぽく腕のラインを追加）

塗ったのは黒、水色のラインくらいです。

黒はべた塗りですが黒一色だとのっぺりするのでレイヤリングをしてます、灰色のらいんが見えますでしょうか？

シタデルカラーじゃないと黒一色にしていたと思います。

ひざ関節はもともとうまくクリアランスが取れているのでべた塗りしただけです。

前回の記事を見てもらえるとわかると思いますが髪の可動範囲を残しつつメカっぽい髪を修正するのは成功しました。

今回はこっち時間を取られ過ぎてしまいました。

しかし、本当にやりたかったのは水色のライン塗りです。

うっすらグラデをかけてみました。

使用したのはこの３色。

左から順に使用しました。

ベース、サウザンドサンズブルー（？）

レイヤー、アーリマンブルー（？）

テクニカル、ニヒラークオキサイド（？）

（正しい読み方がわかりませぬ）

ベースをべた塗り、レイヤーもべた塗り、テクニカルでぼかしつつそれっぽくしました。

あまり上手ではありませんがやりたいことができたので満足です。

次回に生かせるかもしれません。私のシタデル修行は始まったばかりなのです。

余談、デカールだとまつ毛、眉毛が濃すぎて変だったので自分で細めに書いてみました。

それからタミヤウェザリングマスターで頬もピンク色にしています。

（写真だと見えませんね）

余談２、リアルのメイが欲しかったので買ったのですが、こちらはほったらかしになってしまいました。

今回はやりたいことはできたけどシタデルカラーが活かせたかと言われるとそうでもない気がします。

自己評価は低いです。

とりあえず作業デスクほしい。

あとはブログの更新率も上げないといけませんね。

また近いうちに何か書きます。

ではではー。

なかなか時間が取れず更新ができませんで、遅くなっちゃいました。

合わせ目消し後です。

汚いのは見逃してね。

はいここ！一番頑張りました。

手が粉まみれになりながらもヤスりました。

メイのリアル形態とＭＳ形態の髪が同じなのが嫌でそれっぽく改修しました。

髪の裏にプラ板を張り付けてその上にパテを盛ってます。

これでモビルドールメイの髪がリアル形態の髪の様になったと思います。

次回から塗装編ですがサクッと仕上げたいので白は無塗装で行きます。

ではではー。

今回はモビルドールメイをシタデルカラーで仕上げていきたいと思います。

まずは素組みの状態をみていきたいと思います。

気になる合わせ目は腕、腰、脚です。

いつも通りに消せば問題ないです。（ただしあとはめ加工はできないでしょう）

しかし、どうせ筆塗りなので気にしません。

気になる関節のクリアランス。

シタデルカラー筆塗りだと塗膜がスプレーに比べて厚くなるので関節部のパーツのこすれが生じて塗装が剥げます。

しかし最近のガンプラは本当にうまくできていましてさほど気にする必要もなさそうです。

太ももの付け根も若干浮いているので心配ないように思います。

なのでシタデルカラーを使用するにあたっての工作はほぼしません。

（今後クリアランスの工作が必要なガンプラが出てきましたらブログ記事にします。）

リアルタイプの頭部はもうちょっと人間らしく改造したいと思います。

一番の見どころは緑のラインをシタデルカラーでどう塗るかだと思います。

案はあるのですがまだはっきり決まっていませんので今後のお楽しみということで次回更新をお待ちください。

ではでは～。

シェイディングでは影をイメージしましたがレイヤリングは光をイメージして描き込みます。

（自分自身、自己流なので詳しいことはわかりかねます）

では早速前回の続きから

全てのモールドの淵にRUNEFANGSTEELをなぞらせるように塗りました。全く分からないですね。

よくよく見るとわかる程度ですがもっと明るい色を足した時に中間色となってくるのでこれで良い（と思ってます。）

次は上から光が当たるのをイメージして淵のよく光ようなところだけをULTHUANGREYで描きます。

特に星のところが見やすくなっていると思います。

これでレイヤリングは以上です。（あくまで自己流です）

まだまだ勉強中ですがシタデルカラーの独特な塗り方によるリアルな表現が好きになりはまった次第でございます。

しかし、欠点が・・・

それは

ガンプラのような平面の多いモデルには向いていない

ということです。

いくら筆ムラが目立たないと言っても少しは見えます。

それに色によって筆ムラが出やすいものとかあったりします。

私はガンプラをシタデルカラーで塗るにはまず、ガンプラの工作もシタデルカラーに似合う工作が必要なのではと考えております。

なので次回からMGジムスナイパーⅡを使って工作から塗装までシタデルカラーを活かした作り方をやっていこうと思います。

このブログはその実験記録といったところでしょうか。

「なんだよ、エアブラシで吹いちゃえばいいじゃーん」

というかたもおられますでしょうし、雑誌の作例でもエアブラシを使っているのをみました。

しかし、

筆で塗ってこそのシタデルカラーだと思っているのであくまで筆塗りにこだわっていこうと思います。

この記事を読んでいるあなたに私の実験記録にお付き合いいただけたら幸いです。

一緒に情報を共有してシタデルカラーでガンプラを筆塗りしましょう！

今日はおしまい。閲覧ありがとうございました。

シェイディングとはシェイドを用いて奥まったところに塗料を流しこみ、影をつくることでモールドを強調する方法です。

（諸説あり）（自分はそう思っています）

まずはやってみます。

ベースのLEADBELCHERを数回重ね塗りして塗ります。

パーツはガチャガチャのガンダムヘッドの余剰パーツを使いました。

次にシェイディングです。

シェイドはCOELIAGREENSHADEを使用しました。

墨入れする感覚です。

汚くて全然おｋです。

どうせ塗りなおします。

そしてスミのシェイドを残してもう一度ベースの色を塗ります。

その後がこちら。

以上でシェイディングは完了です。

私の目標はこのシタデルカラーらしい塗装表現をガンプラに落とし込むことです。

次回は光を意識したレイヤリングについて書こうと思います。

今日はおしまい。閲覧ありがとうございました。